(【旅遊文學】第47號)
作者：阿霞
圖1 從邊境遙望直布羅陀
在塞爾維亞待了一陣，年底的西班牙之行只剩兩天了。二零二二年十二月二十九日，我們起個大早，上直布羅陀（Gibraltar）去。在中學學世界地理的時候，這個地方猶如南非的好望角，它獨特的地理位置，就令我非常好奇。時隔三十幾年，終於有機會走到這個地，我很激動。
从塞爾維亞驅車往南走兩個小時，我們到了西班牙和直布羅陀邊境。從特設的邊境停車場就看見直布羅陀巨石（Rock of Gibaltar）像浮出海面的大鯨魚匍匐在那裏。我百感交集，忽然很想念一起讀書的中學同學們，多想與他們一起歡呼。我眺望著，心裏呼喚著：直布羅陀啊，今天，我終於看見了你！
我們先穿過西班牙邊境，然後入境直布羅陀。過境後有旅遊公司的小巴把我們帶到市中心。山路彎彎曲曲，路邊淺色的房子清新可愛，熱帶花木鬱鬱蔥蔥。車輛在不寬的公路上快速穿行。我感覺像是到了香港，只是，人不那麼多。我們本以為車輛會像英國和香港一樣靠左行駛，不料，直布羅陀遵循歐洲大陸的習俗，車輛靠右行駛。為了英國公民的安全，人行橫道兩邊貼心地用英文提醒“往左看”“往右看”。我很開心，不用像在西班牙，因為不通西班牙文而作睜眼瞎了。
直布羅陀在西班牙南邊，西鄰大西洋，東臨地中海，隔著同名的直布羅陀海峽能南眺北非。在中世紀時直布羅陀是摩爾人的地盤，後來被西班牙帝國統治。1700年，西班牙國王查爾斯二世過世，沒有孩子，本來遺囑要表兄弟，即法國國王路易十四的孫子安茹公爵菲利普即位。可是，西班牙帝國當時如此強大，擁有西屬荷蘭、意大利、菲律賓及南美大部份土地，其它歐洲列國豈能不垂涎？如果它的控制權落在本就厲害的法國手中，其它列強情何以堪？因此，西班牙王位無論歸法國，還是奧地利這一度自以為會有繼承權的另一方親戚，都會引起歐洲大陸力量的失衡。於是繼承西班牙王位的戰爭（War of Spanish Succession）爆發了。戰鬥的一方自然是法國，另一方是後來成為神聖羅馬帝國皇帝的奧地利的查爾斯六世和英國、荷蘭等組成的聯盟。法國國王路易十四和英國國王威廉三世出面干預，雙方從外交調停發展到後來多年軍事衝突。戰爭結束時，菲利普放棄法國皇位繼承權，終於成為西班牙國王。被打仗時的盟國大金主英國所佔領的直布羅陀，根據1713年的烏德勒支條約（Treaty of Utrecht）成為英國領土。有人說英國不經意撿著了直布羅陀，我不以為然。英國是當時新興的海上霸主，豈能不了解直布羅陀這個大西洋通向地中海咽喉要道的重要？
圖2 左：皇后大道海港；右：直布羅陀地區旗幟
二戰的時候，希特勒曾意圖拉西班牙獨裁者佛朗哥入夥，答應把直布羅陀弄還給西班牙。佛朗哥是個狡猾的傢伙，跟希特勒說，“我們西班牙人有自己的尊嚴，要靠自己的實力搶回直布羅陀。”事實上，經過1936 到1939年的血腥內戰，西班牙已經沒有人力物力再打仗，需要修養生息。佛朗哥保持中立，對盟軍在直布羅陀周邊的一切活動都默許；西班牙領空也對盟軍睜一隻眼、閉一隻眼地開著。同時，不管希特勒怎樣威逼或者利誘，德軍就是不被允許入境西班牙。佛朗哥心裡清楚，如果讓德軍進入，恐怕是請神容易送神難。直布羅陀後來對於盟軍在北非戰場的勝利起到了關鍵作用。
事實上，兵家必爭的直布羅陀只有6.7平方公里。如今，直布羅陀是個海港城市，經濟主要靠金融、網絡賭博、旅遊和航運。英國人在直布羅陀搞了很多的基建。盤山公路，上山台階，邊上的洩水渠，都狀況很好。我們乘纜車上山，山頂有觀景台。沿著車道在山脊上走，遇到了巴巴里獼猴。牠們爬到車頂上，甚至行人的肩膀上。路邊有告示說大家不要拎塑料袋，有嬰兒車的要折起來，這兩樣東西都會使猴子認為有食物可吃。偏偏有人沒在意。我們眼看著兩隻猴子沿著水泥護欄一路下山，不顧對著牠們拍照的一干人等，勇往直前。牠們目標專一，迅速來到一輛靠在路邊的嬰兒車邊上，抓起一個包包撕開，扔出裡面的尿布，迅速找到了麵包，津津有味地啃了起來。這時穿著花短袖上衣的男主匆匆趕回來，氣惱地試圖從猴子手裡搶回包包和食物。包包拿了回來，猴子吱吱叫著背過身去，食物卻是搶不回來了。男主與那猴子一來一回地拉鋸，引得周圍的看客拿著手機邊錄像邊哈哈大笑。男主的妻子抱著小孩過來，也急忙對著猴子拍照，全然顧不得抱怨。他們帶來的午餐就這樣飛了。我家年輕人上谷歌搜索，說這些猴子源自北非，商船往來將牠們帶到這裡。怡人的地理環境，加上二戰盟軍軍士們的刻意保護（軍中甚至設有專門保護猴子的軍官），使牠們繁衍壯大，以致一度山上猴滿為患，英國人將牠們的一隻送回北非。猴子是群居動物，至於英國人如何識別每隻猴子“部落”，能將其中一隻全需全尾地送走，細節不得而知。
圖3 左上：飛奔下山的巴巴里獼猴，左下：猴子們享用從嬰兒車上搶到的戰利品；右：五百名西班牙戰士纪念碑
英國人對巴巴里獼猴的鍾愛是有來由的。西班牙即位戰爭爆發後，盟國當中，英國是大金主，提供了戰爭的多數費用。英國和荷蘭先佔領了直布羅陀，西班牙人是有過抗爭的。1704年，就在直布羅陀淪陷後不久，五百名西班牙士兵由一位牧羊人領路，從直布羅陀大山東部一條山羊群走的小道上山，準備發動攻擊。部隊行進到現在的道格拉斯觀景台，被附近的獼猴群察覺，牠們發出吱吱驚叫，引起英國駐軍注意和反擊，結果西班牙士兵全部被俘，這場抗爭以失敗告終。在這個地點，直布羅陀人還立有石碑，紀念那次戰鬥。
我們在自然保護區山路上走了一段，決定不去聖邁克岩洞（St. Michael’s Cave）, 去走地中海台階（Mediterranean Steps）。順著小石子舖砌的大斜坡路，氣喘吁吁到了山頂，看到有標牌提示，恐高症的人不要繼續往前走。猶豫片刻，我們決定勇敢一回，別在年輕人面前丢份。於是，沿著山脊上的小路走了一段，然後一個台階一個台階小心翼翼地往下走。山路臨著地中海，非常陡峭。小徑上長滿白色的野水仙，風景絕佳。這不是普通的小路，是英軍二戰時開鑿出來給駐軍用的。一路有觀望哨崗，也有挖出的山洞。危險地帶的哨崗已被填上，四周一片寧靜。風和日麗，海風輕柔，偶爾聽見猴群在高處廢棄的掩體木架上竄來竄去，吱吱的尖叫伴隨著鬆動的木板晃動的吧嗒吧嗒的聲響。有的哨崗上面長滿植物，是很好的掩護，走進去可以觀賞美景。當年英國人就是利用這些掩體，死死盯住德軍的船隻，及時打擊，讓他們無法對北非戰場提供補給，弄得德軍有坦克沒有油，坦克開不了。德國潛艇曾利用在120米深處大西洋流向地中海的洋流，潛入地中海，但還是遭遇英軍毀滅性打擊。同時，盟軍的船隻在這個海港周圍為戰爭提供源源不斷的補給。尤其在打擊了德國潛艇，不再遭受德軍的破壞後，北非戰場走向決定性勝利。走在這條山路上，戰爭的艱鉅、殘忍與悲壯，時時浮現在眼前。爛漫的山花, 飛翔的海鷗，碧藍的海水，雄峻而沉寂的石壁，掩藏不住征戰所耗費巨大的人力物力。所有飛彈呼嘯的舊日，和那些犧牲的亡靈，賦予了它們永恆的深意。
圖4 二戰時英軍的觀察哨崗和掩體
下山後，我們拖著酸軟的雙腿，坐大巴到市中心的廣場，在一家叫做Café Solo 的餐廳吃晚餐。去直布羅陀前讀旅遊書（疫情期間養成了這新的愛好，享受神遊），說是進入直布羅陀，便是與西班牙美食告別，迎面而來的會是英式炸魚配土豆條（Fish and Chip）。不然也。中午在海港吃的意大利餐加沙拉清雅可人，而這家中心廣場的餐廳則既有英式的牛排，漢堡，也有豐富多彩、味道正宗的西班牙的小吃。那西班牙式冷濃湯對於爬山回來滿頭大汗的人，再合適不過。結賬時有兩個價目，一個是英鎊，一個是歐元。不用拿手機找匯率計算，一眼都能看出，那90英鎊的單更划算，不能付他們130歐元。看來，到了英國人的地盤，還是要用英鎊, 這對他們是原則問題。我們備有英鎊而來，於是付賬回家。暮色中我們走出關口，重入西班牙。西班牙那邊的守衛毫無警戒狀，只是瞟一眼我們打包的剩餘晚餐，嘟噥一句“那是啥？”他那不屑一顧的神氣，彷彿在說，直布羅陀不管以前，還是以後，總歸是我們西班牙的。
圖５ 直布羅陀中心廣場