(【旅遊文學】第19號)
作者:易欣
那裡，地球曾移山倒海，繪出跟東方不一樣的山川地理；那裡，古印加人也曾創造出輝煌的文明，流傳後世。南美洲，遙遠而陌生的土地，我們來了！華盛頓知青協會連續八年組織大型旅遊，2019年選擇了中南美洲。 12月6日，80多位知青和親友乘「挪威之星」號從邁阿密出發，開啟了我們的遊輪之旅。旅程包括開曼群島、哥斯達黎加、秘魯和智利四個國家的9個城市，還經過巴拿馬運河從大西洋到太平洋，歷時18天，航程約5000公里（相當於2700海哩左右）。
六 秘魯 利馬
一個國家的首都總是應該觀光一下的，我們大部隊在美國就預訂好了「利馬一日遊」，兩輛大巴車，還有華人導遊。早上我們從卡亞俄港下船時，導遊已經舉著牌子在迎接我們了。我們2號車的導遊是個廣東女孩，她爺爺是來到秘魯的第一代，算是比較新的移民，所以她的「粵普」（廣東普通話）講得很好。在卡亞俄到利馬的車上，她的熱情和一些介紹給我們留下了深刻的印象。
秘魯是自然條件比較優厚的農礦業國家，安第斯山就是土豆的「老家」。想不到的是那裡竟然有三千多種土豆和上千種玉米，而且這些品種都還存在！印象中，我們小時候和在農村吃過的一些中國農產品都已經看不到了，比如粳稻米、秤砣紅薯，不知道是不是還有人在種。導遊說秘魯的交通除了海運就是公路（的確汽車很多），沒有鐵路。而這裡的人性格寬和懶散，整個國家的節奏都比較慢。
回想一下秘魯的歷史，我不禁很為這創造出燦爛文明卻又太「老實」的民族抱屈。本來，這裡像古老的中國一樣，是一個和平寧靜的地方，可是16世紀西班牙殖民者入侵了。他們武力不能征服這個國家，就使用非常卑鄙無恥的手段。首領皮薩羅以「會晤」為名誘俘了印加王，向印加人勒索巨額贖金，聲稱須用黃金填滿長22英尺、寬17英尺、一人多高的房間，印加人竟然實誠到信以為真。贖金送去，皮薩羅卻依然絞死了印加王。而更可惡的是，殖民者在征服「新大陸」的過程中帶去了天花、霍亂、流感、瘧疾、麻疹、鼠疫等各種傳染病，甚至故意「贈送」天花病人用過的毯子、衣物，使毫無免疫力的原住民大量死亡。最終數千萬人口的印第安人幾乎滅絕，只剩下一兩百萬人，秘魯也和南美洲所有地方一樣，人民被奴役、財富被掠奪，古蹟被摧毀，陷入殖民地的悲慘境遇。
兩百多年後秘魯好不容易獨立，這樣一個平和的國家卻又為鳥糞攪入了一場大戰。戰事發生在秘魯、智利和玻利維亞之間，緣由是爭奪三國交界的阿塔卡馬沙漠地區。本來，他們誰也沒重視那片不毛之地，可18世紀中期卻突然發現那裡積著六、七十公分厚的鳥糞，地下還有銀礦和硝石，這些資源帶來的可是巨額財富啊！於是一場叫做「鳥糞戰爭」或「硝石戰爭」的大戰打了起來。十年之後，玻利維亞不僅丟了領土，連出海口都喪失了，至今還在向聯合國「討公道」；玻、秘兩國總統因為戰敗都下了台，秘魯戰敗還不得不割讓了阿里卡等大片國土；智利成了最大贏家，不僅幾乎壟斷全部硝石資源，成為世界唯一的和最大的天然硝石出口國，還曾經打到秘魯首都利馬，掠奪了大批財富和文物。如今，智利成為南美洲三強（巴西、阿根廷、智利）之一，三國之間的關係仍然不很親密。
利馬是世界著名的「無雨城」，六百年沒有下過雨了。為何？只因這裡的盛行風向恰好與海平面平行，水汽難以上升，又受到西邊太平洋涼流的影響，空氣雖潮濕那雨就是下不來。呵呵，世界真奇妙！一路上看去，植被雖然不多，但綠樹草坪乾淨清爽，市政建設很不錯。很多房屋仍然沒有頂，一問，才知道是為了「避稅」。因為秘魯政府有規定，沒有完工的房屋不收稅，所以很多房子寧肯成為「爛尾房」。不過首善之區到底還是不同些，近市區明顯的有了不少高樓大廈和亮眼的廣場。
上午我們遊覽利馬古城（老城）。自1535年成為秘魯的首都以後，利馬在大部分殖民地時期都是南美洲最重要的政治和商業中心。這裡有很多輝煌的建築，有美洲歷史上第一所大學和很多博物館，所以被聯合國列入《世界文化遺產名錄》。我們停車的首站「聖馬丁將軍廣場」就十分宏闊漂亮。這位將軍是阿根廷人，也是秘魯獨立戰爭中的關鍵人物。廣場周圍建築宏偉，街道寬直，鮮花綠樹點綴其間，藍天下看去賞心悅目。
我們在導遊帶領下步行到附近的聖弗朗西斯科修道院。在我們印像中，修道院裡似乎全是「嬤嬤」，不過這裡是個男性的修道院，裡面有兩個全世界都極其聞名的地方。雖然它左右的拉·索雷達教堂、埃爾·米拉格羅教堂、馬約爾修道院等都保存著大量藝術珍品，尤其15張大幅畫像組成的使徒群像被譽為「拉丁美洲獨一無二的藝術精品」，也不能與聖弗朗西斯科修道院相比。只可惜，裡面不許拍照。
走進宏大且雕塑精美的正門，高高的穹頂下正中是一道寬闊華貴的樓梯，即使現代建築恐怕也無法與之相比。樓梯大約有四、五米寬，磚砌的梯級漆成暗紅色，五寸寬的鑲邊和兩側扶手都是貴重的桃花心木。樓上唱詩班橢圓形的廳堂裡，中央有個碩大而且可轉動的譜架，五線譜的歌本高達一米。廳堂周圍一圈桃花心木座椅一塵不染，不僅可以翻起，椅背扶手都有精美的雕刻。
但這些並不足以「馳名世界」。另一邊，聖弗朗西斯科的圖書館才是舉世聞名的寶藏。這裡收藏著極其珍貴的皮草書約25,000冊，羊皮書約6,000冊。除了經書，也包括很多歷史、地理、天文等各方面的書籍，是秘魯乃至世界宗教文化重要的研究地。圖書館是個屋頂很高的長形房間，面積大約40X8米，靠牆周圍兩層全是書架，一目了然。中間兩邊各有一座小巧的螺旋形樓梯通到二層書架前的環形走道。褪色的書籍在昏暗的燈光下默默無語，他們面前已經不再有舉著蠟燭去尋找什麼的哲人。那些也曾多姿多彩的過往，那些沉澱的智識與時光，是否還有現代的手去觸摸呢？不知道。
從樓上轉入地下，另一個最著名也最瘆人的地方來了。聖弗朗西斯科修道院收藏著70,000具以上人的骸骨，而且是世界上唯一向世人開放的地方。陰森低矮的磚砌地道裡，兩邊一個個方形的格子分大人、小孩放滿了頭骨和大腿骨。地道中央有一個約五米深、兩三米直徑的圓形磚洞，那是處理屍體的地方。秘魯人認為「教堂會通往天國」，所以人去世後就把遺體送到這裡來。先在那個磚洞裡一層層堆砌、腐爛，然後修道院負責把剩下的頭骨和大腿骨收集起來，分類貯放。據說後來骸骨太多地方不夠，慢慢只接受富人的遺體，最後完全停止，但一直對外開放參觀。儘管地道裡通風還好，也沒有什麼氣味，但在裡面走過仍然感覺氣悶和難受，怪不得這裡被稱為世界上最恐怖的「人骨教堂」。出來長透一口氣——總算見識了！
我這人，天性不喜歡閉塞的地方，總覺得有一種壓抑感，所以連出去遊玩都喜歡山水不大愛去洞窟之類。從聖弗朗西斯科修道院出來只覺神清氣爽，走到利馬的「武器廣場」，又恢復了一片平安喜樂之心。這裡有秘魯的總統府，雖然氣派地佔據了廣場的整個一邊，但很平民化，建築的鐵柵門外就是人來人往的廣場，門口只有兩個衛兵站崗。利馬聖殿主教座堂佔據了廣場的另一邊，這座原建於15世紀、1904年重建的教堂是巴洛克式、哥特式與羅馬式混合的風格：哥特式的尖頂高聳，巴洛克式充滿動態和精美雕刻的外部造型，而建築的宏偉巨大和半圓形的拱券結構，又充滿了古羅馬建築的特徵。教堂巨大的雕花飄窗別處很少見，它使整個建築物的色彩更加強烈，不愧是利馬著名的地標性建築之一。
總統府對面黃色的建築是利馬市政廳，LOGO上已掛起了巨大的聖誕花環。廣場周圍還有很多商店，門前熙來攘往的十分熱鬧——那裡也有「騎樓」，西班牙式的，外面跟建築物外牆連成一體，一個個拱門整齊又漂亮。我們還碰巧看到了一個「遊行」，前面有打著旗的衛兵，後面有吹奏行進的樂隊，中間的教士們抬著一個花台，上面有一尊塑像。是出殯？不像，沒有哀傷；是慶祝？氣氛不對，缺少歡樂。後來才有人打聽到，這是個紀念為國捐軀英雄的儀式，每個週日的上午都會舉行。
武器廣場曾經是秘魯的鬥牛場和執行死刑的地方，1821年聖馬丁將軍在此宣布獨立，現在這裡仍是秘魯重大節慶活動的舉辦地。廣場中心後來建起了銅的噴水池，中央頂端是個長翅膀的號手，下面8個噴水的怪獸造型特別，可能也有什麼講究的吧。看著廣場的繁華，人們可能想像不到近在咫尺的後面山坡上就是利馬的貧民窟。導遊告訴我們，她來利馬快30年了，從來不敢到那山上去。
下午我們到了利馬的新城區，傳統的西班牙建築與新樓倒也十分和諧。海濱的公園寬敞舒適，綠化很好，一路之隔的「海景房」據說價格不菲，約四十多萬美元一套，對當地人來說還是很昂貴的。我們在海濱一個商業中心吃午飯，導遊介紹說各種選擇很多。我問她：「有羊駝肉嗎？」「沒有。」「有烤豚鼠嗎？」「沒有，那些都要到東部高原才有。」「那，這裡是海邊，有Ceviche（一種以柑橘或檸檬浸泡的海鮮，被稱之為秘魯的「國菜」）嗎？」「也沒有。」哎呀，秘魯人太不會做生意了！如果中國人在這裡，三千種土豆、一千種玉米、獨特的肉食和生魚海鮮，該弄出怎樣火熱的「美食遊」啊！最後，我的午餐是秘魯式 「Chifa」，炒飯和牛肉，總共約11美元。味道其實還可以，但那個飯吃上去像是陳米煮得半生半熟，乾硬而缺少漿汁不敢恭維（按湖南人的說法：被鬼吃過頭遍了）。不過我還是找到了南美的特色飲料「印加可樂」，據說在當地比可口可樂受歡迎得多。口味嘛，跟普通的甜汽水一樣，帶有菠蘿、柑橘等水果味，價格接近3美元。
下午我們參觀了秘魯著名的打卡地「黃金博物館」（Museo Larco，也被叫做「兵器博物館」）。這裡跟一般博物館莊嚴的外觀完全不一樣，倒像是一座鮮花盛開的庭園。大門外的牆上從下到頂爬滿了紅色和紫紅色的三角梅，裡面到處是盆栽的花卉和各種仙人掌，有的比人高出一兩倍。博物館後面還有一個特別漂亮的院子，甚至有一個小餐館，據說味道很不錯的。
這個私人博物館屬於Larco 家族，創始人Larco Hoyle先生曾留學美國，一生致力於古秘魯的研究。他在父親支持下到南美各處旅行收購藏品，還資助了很多考古發掘，於1926年創建了這個博物館，時間恰好與中國1925年10月建立的故宮博物院差不多。該館的館藏有秘魯各個時期的文物45,000多件，石、陶、金屬、織品、飾物等每件都非常精緻，陳列也達到世界著名博物館的格局，已被列入「全球25個最佳博物館」之一，對一個私人博物館來說殊屬不易。還有一個特別之處是館藏最多的陶器中，有很多表現性愛的情趣陶瓷，算得是世界上的獨一份。
黃金博物館不像很多博物館那樣按年代劃分陳列品，而是按展品不同質地來分類的。進門是建館者介紹和石雕，緊接著就是陶器。秘魯人的製陶技術很高超，彩陶的花紋和色彩都很漂亮，一些形狀古古怪怪的器物工藝複雜，也往往讓人莞爾。只可惜西班牙文的簡單說明我們看不懂，大都搞不清年代和所代表的含義。織物圖案和色彩跟中國的一些少數民族有相似之處，羽毛織物倒是第一次看見。導遊介紹的鎮館之寶「結繩記事」是十分罕見的藏品，看上去很複雜的樣子，不得不佩服古人的智慧。在西班牙殖民時期，侵略者主要掠奪南美的黃金白銀這些貴金屬，據說很多工藝精巧華貴的飾物都被熔掉了，十分可惜。網上介紹說博物館還有一個儲藏室，有時候會開放，那些「情趣陶瓷」可能都存放在裡面，但我們沒有看到。利馬的一日遊內容豐富，很有「飽足感」卻也有點「消化不良」。
坐汽車回船上，利馬港正沐浴在絢麗的夕陽中。大吊車昂然而立，雄姿英發。晚上翻著手機上的照片，目光一下就凝住了，彷彿那就是我們知青的身影：一身正氣錚錚傲骨，背負著自身、家庭和社會的重負，經歷了無數風霜；如今雖然年歲漸長，卻依然在學習，在瀟灑著昂首向前。
於是作詩題照曰：「夕陽休道近黃昏，臨海迎波看大鯤，負重不辭心勝鐵，櫛風沐雨伴乾坤。」
