（【旅遊文學】第４號）
作者：之微
2017-2018年的冬季，美東許多地區氣溫降至有記錄以來的歷史最低點。我在這個時候飛到泰國，開始了為時兩個多星期的泰國-柬埔寨之旅。在泰國南部的曼谷和海濱小城羅勇（Rayong），我以自己最喜歡的方式，背上放有水、地圖和照相機的背包，邁開雙腳，在炎炎的烈日下，每天行走五到八個小時。曬得比本地人都要黑。
一、
到各地旅遊，身臨其境，更容易走進當地的人文歷史。對於泰國以及東南亞的歷史，普通的世界史教科書一般介紹不多。
據考古發現，5000年以前在如今泰國(古稱「暹羅」)這片土地上就出現青銅文化了。大約2000年前，中國漢朝時，隨著漢武帝的擴張，中國人向中南半島移民，許多人來到這裡。現在泰國的主要民族泰族，同中國雲南的傣族擁有共同的祖先。
早期泰國這片土地上並無統一的王朝，存在過一些諸侯國和城邦國。這些小國最初受印度文化影響較大。後期則受高棉人統治。到了十三世紀，高棉的吳哥王朝開始衰落。緬甸勢力趁虛而入。但很快蒙古大軍席捲歐亞大陸，緬甸軍隊抵擋不住。泰民族力量趁機崛起。他們在北方以清邁為中心建立蘭納王國。在南方則建立了泰國人自己的第一個王朝：素可泰王朝。泰國人領袖蘭甘杏大帝以高棉人的真臘文為藍本加以改造，創泰文。從此，泰國有了自己的文字及歷史。
十四世紀中葉，泰國華人拉瑪鐵菩提王，在阿育陀耶建立大成王朝。滅了素可泰王朝和吳哥王朝。 （這成為吳哥城被遺棄的主要原因之一。）建立起相對完整的國家制度。大成王朝發展稻米生產，與中國通商，國勢在相當長的時間裡繁榮昌盛。在十七世紀和十八世紀還同歐洲建立了商貿關係。
1767年，緬甸入侵，大成王朝覆滅。華人鄭信在東南沿海組織軍隊抵抗緬軍。這個時候，中國清王朝向東南亞擴張。緬軍回防清軍。鄭信不失時機地收復了國土。他很會打仗，不僅擊退緬甸的再次入侵，而且消滅了各地割據勢力，進而征服蘭納，萬象，真臘，把國土擴張到包括如今老撾，柬埔寨和部分緬甸地區的空前廣闊的區域。這就是泰國的第三個王朝：吞武里王朝。
不過，鄭信大帝的王朝僅延續了15年。他的義子弒君上位，建立了當今這個節基王朝。拉瑪一世把首都遷往湄南河邊一個叫「曼谷」的村落，修建了恢宏壯麗的「大皇宮」。泰國國王的中文姓氏為「鄭」。
節基王朝建立伊始，恰逢西方列強在亞非拉以武力擴張的時代。泰國周邊國家大多淪為西方國家的殖民地。拉瑪王室奉行靈活務實的外交政策，狹縫中求生存。拉瑪四世搞改革開放。拉瑪五世對內廢除奴隸制，進一步實行新政。對外「聯英制法，聯俄制英」搞平衡，維持了泰國的獨立自主。他們成為泰國人心目中的民族英雄。泰國從1932年實行君主立憲，當時拉瑪七世主政。 1939年，其國名由「暹羅」改為泰國。
第二次世界大戰期間，泰國認同日本的「大東亞共榮圈」口號，1941年與日本簽訂了《日泰同盟條約》。 1945年8月15日，日本天皇宣布無條件投降。泰國國王第二天就宣布「日泰同盟」作廢。英美盟軍接受了這個聲明。很快，泰國同美國的關係拉近。越戰時期，泰國成為美國最大的空軍基地和後勤基地。
二、
遊客到曼谷，首選景點是位於湄南河畔的「大皇宮」。這個大皇宮是泰國歷史上第四個王朝，也就是當今的節基王朝（英文Chakri，有人根據英文音譯，翻作「察克里王朝」）開國君主拉瑪一世在1782年開始建造的。現在的泰國國王是拉瑪十世。大皇宮總面積218,000平方米，沿著週邊宮牆走一圈約兩公里。
開放給遊客參觀的皇宮西北角，約佔大皇宮整個面積的四分之一，主要是舉行宗教儀式的場所。佛教是泰國的國教。這裡主要是一些供奉佛陀的大殿，還有佛塔。這些大殿與中國古代建築相似。不同之處在於：一）大屋頂的頂要尖一些，呈60度斜面；二）有三到四層重簷，其邊角裝飾著金色的龍首，龍鱗或鳳尾等；三）琉璃瓦的色彩極其艷麗，有金黃色，橙色，墨綠色等等。佛塔的裝飾和色彩也特別醒目，以白色基座，金黃色的球狀腰部和圓錐形尖頂的那種塔最為普遍。在佛塔和殿堂四周迴廊的壁畫上，清晰可見印度文化對泰國的影響。環繞玉佛寺的走廊上的178幅壁畫，據說是拉瑪一世時的作品。內容是根據印度文學作品「羅摩衍納」改編的人魔大戰的故事。
玉佛寺內供奉著由整塊翡翠雕刻而成的玉佛，高66公分。玉佛應該是泰國第一國寶。每年換季的時候，都要由泰國國王親自主持給玉佛更衣的儀式。這尊玉佛是什麼年代，由何人雕刻已經無考。玉佛曾在清萊，清邁等地供奉過。後被請到老撾，在那裡供奉了二百多年。鄭信稱帝時，其義子，當年還是大將軍的拉瑪一世領軍北伐，征服萬象，迎回玉佛，並特建玉佛寺。在玉佛寶座階下的左右兩側，立著拉瑪一世和拉瑪二世的青銅鑄像，每座鑄像各用38公斤的黃金裝飾。
從密集建造的禮佛場所出來，左側隔著一扇鐵柵欄門是西式建築武隆碧曼宮。右側的節基殿等建築也不對遊人開放，但可以在院子裡拍照。節基殿是大皇宮內規模最大的建築。據介紹，其頂層安放著皇族靈骨，二層是國王接見國賓的地方，下層是御林軍總部。
由大皇宮出來，轉向南行，便到了臥佛寺。臥佛寺以寺內大殿供奉的身長46米高15米，全身鑲滿金箔的巨型臥佛得名。整個寺院中每個院落都是迴廊環繞。迴廊裡安放著一個挨一個的金色坐佛塑像。特點是頭頂有尖尖的髮髻。臥佛寺中有91座以彩色陶瓷裝飾的捨利塔。泰國在拉瑪四世搞「洋務」時所建的第一所公立大學就是以臥佛寺為校園的。專業有宗教，文學和科學等，目前還包括一所泰式按摩學校。
從網上看，曼谷有許許多多的景點，不過最集中最典型最有代表性的，還是大皇宮，臥佛寺，以及與這兩處隔河相望的黎明寺。參觀完這幾處，給人留下最深的印象便是金碧輝煌和色彩斑斕。
對於普通遊客來說，似乎到曼谷主要就是來看寺廟看佛像的。曼谷還有供奉大型立佛和坐佛的廟宇。當然還有供奉在街心廣場的「四面佛」。在曼谷參觀寺廟，有點像在羅馬參觀教堂。然而，在這裡遊客們是否能夠感受到佛教的莊嚴肅穆？我看答案是否定的。不錯，在泰國寺廟參觀，要求著裝整齊，至少穿長褲和有袖子的上裝。不能穿拖鞋。進大殿面佛，一律脫鞋。但是，在我的親身感受中，擁擠取代了安寧，匆忙衝擊了平靜，好奇代替了崇敬。泰國人舉國信奉佛教，在他們的習俗中，每個男子都要進寺廟當一段和尚。他們對於到寺院參觀的非佛教徒遊客顯然帶著某種矛盾的心理。我在不止一處看到「Buddha is not for decoration（佛陀不是用來做裝飾的）」的英文標語。是啊，對佛應該頂禮膜拜。佛像不是供遊人參觀，滿足他們獵奇心理的。但是，你們收取門票不也就改變了寺院存在的意義了嗎？從某種意義上說，不是把佛當作生財的手段嗎？
世界既然進入了全球化和商品經濟時代，就不必還用傳統社會的觀念和價值來衡量和看待事物，搞得滿心糾結。基督教，伊斯蘭教，印度教，以及其他宗教信徒，還有無神論者抱著好奇，欣賞或了解的目的來參觀，收他們的錢用於維修寺院和支付工作人員勞務費，同時也讓佛教文化多多少少在遊客心中留下印象，這麼想，不就心平氣和了嘛。
三、
曼谷城市很大，但公共交通，就說地鐵吧，並不發達。對於外國遊客來說，乘巴士幾乎不可能。因為沒有介紹巴士路線的英文說明，車上也不用英語報站。這個對於我來說不是問題。我樂意走街串巷，貼近真實的社會。
最初幾天我住在曼谷市東北部位，先乘地鐵到其終點曼谷火車站。這兒離老城和遊覽區較近。
從地圖上看，大皇宮，臥佛寺都在湄南河岸。於是我衝著湄南河的方向走過去。奇怪的是，曼谷沒有沿河岸的道路。沿河幾乎都被酒店，機關以及民居佔了。這和我在世界其他城市的旅遊經歷完全不一樣。終於發現了一條通往河邊的小巷，走到盡頭一看，啊哈，是個碼頭。這才注意到地圖上沿河標著的「UN3」, 「UN4」等等，想必指的是碼頭。本地人會說英語的不多，我便問在那裡等船的「老外」。他們給我解釋，上船買票，船票每張15泰銖，到哪兒都一樣。
船真是曼谷最便捷，也是最便宜的公共交通工具。我在「UN4」上的船，「UN9」便是大皇宮。 （注意：沒人報站。所以地圖是必須的。）這裡下的人多。下船後隨著人流便可抵達大皇宮入口處。都說泰國人說話輕聲禮貌，可是船上那位女售票員可不善。她凶神惡煞地尖著嗓子，衝著剛上船的遊客叫喚：「Get in! Get in!（往裡進！往裡進！）」 一個西方男子一邊躲她，一邊無奈地尷尬地笑著回覆：「I am trying. But I am unable to get in. (我試了呀，但是我進不去。)」
後來我發現，不僅湄南河上有客運船，城裡運河上也有這種通勤公交方式。票價也是15泰銖，比地鐵既快又便宜。問題是很難找到碼頭。我在起點碼頭金山寺（Golden Mount，山頂上的寺廟是城市的至高點）上船，售票員問我到哪兒去，我不懂，好在旁邊的一位婦女能說兩句英語。我只能在地圖上指給她看。她說該下船時會叫我。我滿心歡喜。誰知道她下船時也讓我下船。我下了船卻不知身在何方。拿著地圖滿大街問，沒想居然沒人看得懂地圖。有人猜出我是要去地鐵站，給指了方向。我走了很久，到了輕軌站，才知道我本不該在那裡下船。離我要去的地方還遠著哩。
實話說我對曼谷的印象可不那麼好：交通不便，市面陳舊，十分的擁擠。中國城就在曼谷火車站附近。其擁擠的程度難以形容。街道兩邊的人行道本來就窄，店家卻把貨攤盡量伸出來。靠大路的一側，也有各種攤位。搞得供人行走的道就更窄了。前面如果有兩個人並肩而行，後面的人就別想超過去。從車行道上走根本不可能。道上卡車，小車和巴士一輛挨著一輛，那些摩托見縫就鑽。就在這樣擁擠不堪的環境裡，居然還有人坐在路邊小吃攤位旁吃東西！
曼谷的老百姓是和善的，可是曼谷人給我的印象讓出租車司機給破壞了一大半。剛下飛機乘出租到旅館，告之地址，司機說要700泰銖。我知道有詐，但也沒有辦法，因為不知道應該多少錢。到了旅社在前台問。旁邊一個從德國來的越南華僑告訴我，二百多一點足夠了。他說，你讓司機打表啊！我這才知道，那司機看我拖著箱子過來，先把計程表收了起來。當我從旅社去機場，讓前台叫車，便強調必須是有計價表的出租車。到了機場，表上顯示為235泰銖。
更為可恨的是我從柬埔寨再次回到曼谷，在機場一個著裝整齊貌似工作人員的男子走過來，問我是否需要出租車。我說要。他問了地址，拿出一個計算器，讓我先交錢。我一看：1400泰銖！我告訴他，我不是第一次來曼谷，你騙誰啊？那人臉上的表情極其醜陋。
出租車司機對於城市的形象影響太大了。曼谷市政當局有必要整頓和管理出租車，特別是機場出租車業務。我欣喜地發現，在清邁和柬埔寨的暹粒市機場，出租車管理文明有序。遊客必須通過專職管理人員乘車。從機場到城裡明碼標價，價格統一。
四、
曼谷往南兩個小時的車程，有一個叫做羅勇（Rayong）的海濱小城。這裡過去相對落後，由於十幾年前建設工業園，才逐漸繁榮起來。不少中國公司在羅勇落戶。至少，這裡的勞動力和稅收在相當的程度上低於國內。
在這裡，我同來此出差的太太會合。我們所住的假日酒店是方圓幾公里之內唯一的高層建築（30層）。我剛到就問前台，這裡離海近嗎？前台經理用誇張的口氣說，走到海邊是不可能的。開車去都得10分鐘。
可是進了客房，開窗便看到大海。第二天上午，我揹上背包，拿上地圖，向海邊走去。一路上途經寺院，學校，商舖，民居。發現許多有趣的場景和現象。在一家寺院，我還同一位會說一點英語，十分熱情的和尚聊了幾句。我問他是不是每個泰國男子還和過去一樣都要到寺院里當和尚？當多久？寺院怎麼維持？這些，是乘車點到點的旅遊所不可能經歷的。在一所小學門前，我饒有興趣地看著排隊的孩子。一位女士過來問訊，可惜我們言語不通，沒法交流。
一路上河道湖泊很多，沿河沿湖有人們居住的棚屋。其柱腳伸到水中，在原木柱子上搭起平台，以整片的單薄的化纖瓦做頂，四周用塑料布或其他材料一圍，或根本不圍，就是老百姓的住房了。家中簡陋的衣物用具向外面的世界裸露著。一幅幅貧窮的畫面真實地展現在我的眼前。青少年時期，我曾在貧窮落後的農村待過很多年，深知什麼叫窮困和不平等。然而，看到如今有人還生活在這樣的狀況中，讓我感慨和心痛。
到了海邊，走上大石塊堆起的防波堤，我找了一處可半倚半坐的地方，把腳伸進海水中。海浪能夠打到我的膝蓋處。不過，偶然的大浪還是打濕了我的牛仔短褲。我靜靜地坐了半個多小時，努力去感受海水和淡水的不同。海水給人一種溫潤的，有厚度和稠度的感覺，像是以相當的力度握住我的雙腳。腳下的大石塊，隨著海浪湧來，上下顛動。這是印度洋的脈搏啊。長長的海岸線上幾乎看不到人影。這種獨自親近和触摸海洋的感覺真好。
我沿著海岸走了很久，看到河口，便沿河向城裡方向走去。
橋頭有幾個攤販，其中一個老太太的西瓜攤上插著「20泰銖」的標記（約65美分）。飢渴中的我馬上走過去買了一個西瓜，比劃著告訴老太太，我現在就要吃。老太太犯難了：怎麼讓我吃瓜哩？她和旁邊的其他幾個小販商量起來。一個賣麵條，米飯便當的婦女一邊幹著手中的活，一邊呱呱地發表意見。我看老太太手裡拿著刀不往下切，急了，示意她快一點切瓜。她也看得出我著急，便把瓜切成兩半。另外一邊的老頭遞給我一個塑料勺子。我剛挖了幾下，塑料勺便裂開了。唉，勉強用開裂的勺子湊合吃吧。這時，賣麵的婦女放下手中的活走了過來。她帶來一個便當盒，將另外一半西瓜切成一小塊一小塊，去掉瓜皮，放入盒中。又遞給我一雙筷子。我非常感動。在這遠離商品社會的海邊，久違了的傳統社會的美德放射出動人心魄的光彩。
這個西瓜有排球那麼大。吃完我才感到肚子太撐，幾乎站不起身來。我誠懇地雙手合十，千恩萬謝，離開這幾位善良淳樸的泰國老百姓。
往城裡走，路上很空曠，沒有行人，車輛也極少。走著走著，一輛摩托從後面駛來，到我跟前時放慢了速度，停了下來。騎車的漢子用我勉強能夠聽懂的英文問我到哪兒去。而我的回答他卻聽不懂。他拍了拍摩託後座，示意我坐上，載我一程。這個舉動再一次感動了我。我合掌致謝，比劃著說我願意走。看著騎摩託的漢子離去，我十分感慨：人性本善，可是難擋商業社會金錢的腐蝕啊。曼谷騙人的出租車司機和善良的羅勇老百姓之間，其實並沒有隔著多麼遠的距離。一方面，我們希望市場經濟能夠給貧困地區的老百姓帶來實惠和好處，幫助他們擺脫貧窮和落後；另一方面，我們又多麼希望人們能夠永遠保持傳統社會樸素，正直和良善等美德。但這兩者可以兼顧嗎？
泰南之行，從純粹觀光的角度看，除了那些建築格調相同的廟宇大殿，造型雷同的佛像，談不上有更多吸引人的特殊景緻。但我覺得此行對於我有著特殊的意義，很值。烈日，海水，沙灘，擁擠而陳舊的街市，簡陋到赤貧的民居，那些形態和表現各異的人們，將同艷麗的大殿，恢宏的廟宇，醒目的佛塔一起，久久地留存在我的記憶之中。
